Les substrats maison pour aquarium Low-Tech

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Les substrats maison pour aquarium Low-Tech

Message par Admin le Jeu 28 Sep - 21:13

Loin de moi l'idée de dénigrer les substrats commerciaux, certains ayant des propriétés particulières les rendant incontournables (ajustement de pH, baisse de la dureté,...), mais ces substrats sont souvent très chers, leurs propriétés "techniques" ne sont pas forcement nécessaires, et peuvent avoir des inconvénients (mauvaise tenu dans le temps, forte hausse des nitrates,...). Je vous propose donc ci-dessous des substrats nutritifs "fait maison", dont les recettes conviennent à la grande majorité des plantes et des aquarium avec des résultats très convaincants, pour un coût vraiment dérisoire. Ces substrats conviennent aussi bien aux aquariums Low-Tech, Walstad et Standard, mais sont plutôt inspirés par les substrats de type Walstad.

I - LA COUCHE SUPÉRIEUR

Épaisseur : 2 à 3 cm. Peut être plus épaisse si la granulométrie du matériaux utilisé est supérieur 1 ou 2 mm.

Cette couche doit respirer et fournir un milieu propice au développement bactérien.

De nombreux matériaux conviennent pour la constituer, mais on sera attentif à avoir un granulométrie entre 1 et 5 mm. Un sable trop fin ne permettra pas la circulation de l'eau dans le substrat, une granulométrie trop forte entrainera l'accumulation de déchet (restes de nourriture inatteignables par les poissons par exemple). Un matériaux poreux sera un plus pour les bactéries.

Quelques exemple :
- Le sable de Loire - Peut apporter certain minéraux, mais n'est pas poreux. Attention à la granulométrie!!!
- Akadama - Poreux, tamponne une faible conductivité et un pH acide..
- Manado - Poreux et neutre (sauf monté temporaire du GH).
- Quartz - Totalement neutre, non poreux, mais peut être blessant pour les poissons de fond.
- Litière pour chat sans additif (kaolinite pure)

Attention à bien rincer tous ces matériaux avant de les ajouter dans l'aquarium.

Petite remarque supplémentaire : Privilégiez des colories naturels pour le quartz. On trouve rarement du sable rose ou bleu au fond de nos rivière, et certaines personnes pensent que cela peut stresser les poissons. J'y crois assez peu, mais comme je trouve ces couleurs moches...

II - LA COUCHE NUTRITIVE

Épaisseur : 2 à 5 cm.

Les bases

L'objectif, pour cette couche, est de créer des complexes argilo-humiques (CAH) indispensable aux plantes et au bon fonctionnement de l'aquarium en général.
Les CAH sont constitué de 3 éléments :
- Argile
- Humus
- Minéraux ioniques

L'humus et l'argile sont tous deux électronégatifs. Afin de les lier, la présence de cations (ions positifs) est donc nécessaire. Ce complexe va donc absorber (et donc retirer de l'eau) des cations présents dans l'eau: Ca2+, K+, H+, Fe2+, Fe3+, Mg2+... Ces échanges ioniques se font et se défont en permanence. Les CAH vont alors jouer un rôle tampon dans l'aquarium, absorbant les ions présents en forte quantité, et relâchant ceux qui viendraient à manquer. Autre propriété intéressante, CAH vont chélater les éventuels métaux lourds de l'eau, permettant l'utilisation d'une eau de qualité médiocre (à condition de ne pas trop faire de changement d'eau).

Remarque : les nitrites et les nitrates ne sont pas fixés par les CAH.

Les ingrédients

1 - L'humus

L'humus peut-être apporté par n’importe quel terreau, composte, terre de bruyère,... La terre de bruyère et certains terreau ont l'avantage d'avoir un pH acide qui fera baisser un petit peu celui de l'aquarium. Cette effet restera toutefois limité, et nécessite un KH faible.

Attention :
- Il est conseillé de tamiser le terreau afin de retirer les plus gros débris organiques (branches, feuilles, racine...). qui risqueraient de fermenter en générant des gaz toxiques à hautes doses (méthane ou dioxyde de carbone). A noter que le même principe permet un apport en CO2 constant et bénéfique dans l'aquarium. Tout est question de proportions. Ce type de sol permet de se passer, ou au moins de rendre moins indispensable, les injections de CO2.
- Ne pas utiliser de terreau enrichie en engrais. Il risquerait de relâcher des nitrates en quantité dans l'aquarium. Mieux vaut prendre un terreau "bio".
- Certain terreau contiennent déjà des quantités non négligeables d'argile, il n'est alors pas nécessaire d'en ajouter.

2 - L'argile

Les différents types d'argiles conviendront tous mais auront des propriétés légèrement différentes. Par exemple :

- Argile rouge, orange ou jaune : Contient du fer oxydé
- Argile verte, grise ou bleue : Contient du fer réduit
- Argile blanche : Ne contient pas de fer ou seulement du fer lessivé
-> Kaolinite pure : A tendance a tamponner le pH vers 6.5 (L'efficacité de cette propriété semble toutefois très limitée).
-> Kaolinite + Calcite : Augmente la dureté de l'eau et le pH

ATTENTION :
Un substrat contenant de la calcite ou de l'aragonite sont à éviter. En effet, mis en présence d'acides humiques, la conductivité et donc le GH peuvent monter très fortement, dans des proportions non viables pour les animaux et les plantes. Le pH aura lui aussi tendance a monter très fortement. Dans le cas d'aquarium Low Tech ou Walstad, l'ammoniac sera alors prédominant sur l'ammonium.

Personnellement, je n'ai utilisé que des argiles vertes ou grises, facilement trouvables et efficaces. L'argile rouge semble plus efficace (apport en fer) mais moins facilement trouvable.
Il est vivement conseillé d'acheter de l'argile en poudre pour se faciliter la vie. Vous la trouverez au rayon "cosmétique bio", par exemple chez Naturalia ou sur certain site d'aquariophilie.

3 - Le sable

L'argile ayant tendance à se compacter et à être imperméables, l'ajout de sable permet un circulation convenable (et indispensable!) de l'eau dans le substrat. Le sable apporte par ailleurs quelques éléments nutritifs.

Les recettes

Il existe autant de recette que d'aquariophile, voici quelques exemples :

- Le substrat : 40% de terre de bruyère + 40% de sable de Loire + 20% argile verte
- Le substrat "sauce TheEdge" : 50% terreau pour bassin + 30% argile verte/grise + 20% sable (Garanti 100% efficace sur les plantes, même les plus coriaces, 0% de rejet de nitrates!)
- Le substrat du "jardinier" : De la terre de jardin, tout simplement!Il peut être nécessaire de la retravailler un peu, lui adjoindre soit du sable (si très argileuse), soit du composte (si très pauvre). L'ajout d'argile semble moins indispensable mais rete possible. Attention aux phytosanitaires et autre cochonneries utilisés dans le jardin. Risque modéré d'apparition de plantes ou bestioles inattendues...
- Les substrat "pure" : Comme mentionné plus haut, de nombreux terreaux contiennent déjà des CAH, on peut donc utiliser ces terreaux seuls. Quant à l'utilisation de composte seul, cela me semble un peu "fort", je trouve préférable d'y adjoindre du sable et de l'argile (voir recette Bison).

Ces différent matériaux n'ont pas besoin d'être rincés, je trouve donc plus simple de les mélanger puis les ajouter dans l'aquarium à sec.

III - LA COUCHE INFÉRIEUR

Elle n'est pas obligatoire et ne servira qu'à créer du relief (les autres couches devant faire une épaisseur relativement constante). Son épaisseur n'a donc pas de limite.
Elle doit être constitué de matériaux inertes. On peut utiliser du gravier plus ou moins fin, de la pouzzolane, voir des boites en plastique lestée.


IV - SÉPARER LES COUCHES


Il est possible de séparer les couches. Ce n'est obligatoire, mais peut s'avérer pratique.

- Entre la couche supérieur et la couche nutritive : Une moustiquaire ou grille fine. Elle doit laisser passer les racines, mais retenir la terre le jour où on arrache une plante. Par ailleurs, elle nous évite de planter les plantes directement dans la couche nutritive, ce qui peut parfois conduire à la "brulure" du système racinaire.
- Entre la couche inférieur et la couche nutritive : Un voile géotextile. Il permet d'éviter que la terre vienne se mélanger à la couche inférieure et donc d'avoir un affaissement du substrat.
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